首页> 服饰> 正文

梦想乌托邦:2011秋冬纽约时装周

来源: 周末画报  编辑:郭梅英  时间:2011年3月16日   

637_C038

2011秋冬纽约时装周

这是纽约,不是米兰更非巴黎。在这里时装并非只是关于艺术,纽约时装周就像一位踩着松糕鞋傲然步出伸展台的名模,而支撑她行走的厚底里则是垫藏着满满的钞票。今年在金融风暴的余威之下,包括Barneys、Neiman Marcus、Nordstrom在内的美国几大奢侈百货的买手均表示在出手下单时会更为谨慎。纽约的大牌设计师们都深谙此道,所以他们大多数将注意力集中在传统廓形的沿袭与改良上。纵观整个时装周,纽约设计师们用厚实外套、粗格花呢、高腰裙装和皮毛点缀为我们打造出一个“传统暖冬”。

不过我们仍可以从新兴设计力量和独立设计师处领略到一丝变革和创造的惊喜:Alexander Wang对于未来服饰可能性的探索从未停止;Suno带来的东非异域气息仍然令人神清气爽;Libertine用漆喷式亮色格纹渐变带来儿时的童趣;Nicole Miller的建筑式几何结构散发出迷人光晕……

纽约没有服装之神,这里只有一众怀揣着时装理想的勤劳筑梦者,以及为他们梦想买单的财团金主们。不论是新晋设计师抑或模特,在纽约的成功亮相为他们的职业生涯换来梦想成真的金色通行证。

Marc Jacobs

用科技致敬经典

1950 年代过膝的铅笔裙、法式两截套装、七分裤、小贝雷帽,似乎贴上了“无趣”的标签。但仔细端详细节后发现他其实是想从材质方面找寻新意,玩一场科技性面料的波点游戏。橡胶圆形缀片有规律地拼贴至套装表面,呈分散或层叠鱼鳞状;七分裤广泛采用亮面P VC材质,使之溢出一丝过去与未来相结合的奇妙感。整个系列的线条都显得笔直且呈硬质,Ma r c J a c o b s 将一位穿越到未来的保守妇人形象刻画得惟妙惟肖。

Alexander Wang

未来的可能性

王大仁天马行空的创意之源仍未断绝,他运用解构式剪裁营造出一个充满运动科幻风的世界。斗篷式外套占据了大量篇幅;不规则的条状绸缎裙边肆意飞扬,挥洒出一种未来感。而用正装领接罩袍式洋装或滑雪服袖,则展示了这位鬼才卓然的想象力。美利奴羊毛经由雾面皮革缓冲,继而转换为亮面绸缎材质,表现了对不同面料特性的掌控能力。当所有设计师都在缅怀经典之时,王大仁已经迈出了他探索未来的坚实一步。

BCB G Max Azria

轻柔律动之秋

将有层次感的不规则剪裁印花雪纺应用到秋冬服饰中,BCBG Max Azria为下个秋冬带来一丝鲜有的律动感。浅色高领毛衣作为打底衫,被搭配至各种长款且层叠的衣物之下。大开襟交叉V字领仍然被设计师Max Azria和Lubov Azria所沿用,营造出拉长的颈线和整体延伸轮廓,佐以重色度的鲜亮色彩,使得摩登明快感贯穿全场。另外,在女装腰线愈加“束之高阁”的今天,该系列中的细款松身腰带会再次重返风潮吗?

Jason Wu

现代凡尔赛名媛

吴季刚以法国凡尔赛宫为主题,为我们展示出一场成熟韵致的醉人之秀,仿佛踱步而出的是姿态娴雅的巴黎十六区名媛。整体上素净的黑、白与裸色渗透出典雅之意,十五种不同的绣花蕾丝布料由法国供应商Sophie Hallette联合开发,手工镶嵌Swarovski水晶花朵的浅金色长款礼服颇具摄人心魄之美;高开衩的轻柔黑色雪纺裙摆,从宫廷的拘谨感中寻求各种性感乍现的可能性。尽管部分单品被视作嫁接于他人,但决不影响它成为又一季商业成功的大热系列。

Christian Siriano

洗练后的暗调美学

这位设计比赛出身的年轻人再次展示了他的Tisci/McQueen式暗调美学,扇形领夹克和大衣都融入了哥特风皮革拼贴,用实穿性极高的上装搭配不规则剪裁透视薄纱仿佛似曾相识(Givenchy/Nina Ricci)。镶缀饰片或宝石的手法令一片寂黑中焕发出耀人光彩。他这季减少了赖以成名的大型褶皱和花边叠放的篇幅,但作为点缀之笔依然令人惊艳。 Christian Siriano从当初的戏剧化夸张派历经洗礼成就简约合身的风格,不失为一次成熟的跨越。

Tommy Hilfiger

摇滚巨星的女友

Hilfiger曾说过:我要让品牌一直保持新生。这一季他加入摇滚元素,用硬核皮装、细条纹羊毛套装、仿男装式大尺码外套塑造出硬朗线条的1970年代女性形象;而不羁的Boho风针织长裙与斗篷式“安妮·霍尔”外套却笔锋直转到柔化的另一面,与“摇滚巨星女友”的系列设计初衷充分契合。虽然这是Tommy Hilfger首次只有女装的展示,但男装廓形的影响是显而易见的。

Marchesa

复仇女神的衣橱

从前的Marchesa美得纯净沉郁,而这一季加入了暗黑的复仇色彩。贴身薄纱礼服彰显着郝薇香不凡的家族地位,裙边的刻意破损和抽丝更是衬出她凌乱如麻的复仇之心。肩部廓形借鉴了维多利亚时代宫廷的耸肩式,手工崁缀的珠片流苏与镂空绣花,令彼时雅致沉婉的气息跃然衣间;层叠的细纱裙摆千丝万缕;纯色的体积感布料打摺而成的礼服成为品牌标志,猩红或墨黑之彩顷刻盛放宛如绝美的恶之花。

Michael Kors

传奇式回顾献礼

恰逢品牌创立30周年,此季发布会色系沿袭了一贯的低调纯色:天灰蓝、坚果综、香槟金蔓延开整个伸展台,鎏火的正红色成为了唯一例外。Kors曾在ProjectRunway中评价一位使用类似色系选手的设计像“葬礼上的法国女佣”,但他却用精良的坠形手法、融合美式运动装贴身剪裁令大地色焕生出时髦活力。双面羊绒大衣、狐毛外套内搭连身装、绒面夹克搭配利落直腿长裤,此番设计师将过去曾大热的款型作为品牌30周年的献礼,非夸非傲地再度改良呈现。

Ralph Lauren

旧上海的浮华梦

完全跳脱了上个秋冬的纽约下东区实穿主义,这一季Mr. Lauren的目光直指中国。珊瑚玉耳环、中国红、龙纹、改良式旗袍,仿佛描绘出1930年代上海百乐门舞厅的繁盛之景:身着男士衬衫或正装打扮的女侍应;晚装亮相或霓裳裹身的望族名媛;艳影醉人的表演者。富有光泽及奢靡感的缎质及皮毛面料;微蝙蝠袖开襟衬衫搭配反光长裤、旗袍袖领结合欧式晚装下摆、黑色波斯羊绒大衣罩于龙纹刺绣套装之外,经典廓形加以东方式微调,被诠释出恰到好处的性感。

Calvin Klein Collection

纹理材质的魔法师

这仍是典型的Calvin Klein:无领缎面A字裙装、有体积感的翻毛羊绒大衣……关于品牌一贯的极简主义已无需赘言,此季创意总监Francisco Costa在同色布料的材质纹理搭配上大做文章。除开黑白二色,暗抑之灰以及大地驼色占据了极大篇幅。羊驼毛、山羊皮、羊绒和丝绸在分别通过缀饰和暗纹大放异彩的同时,亦在同件裙装中被组合运用,材质的拼接带来具有差异性的外部纹理光泽,柔软与刚烈的面料搭配出绝妙的都市光影感,却又不影响单品的实穿指数。

评论
网友评论
所有评论仅代表网友意见,并不表明奢侈品中国同意其观点!